一年多前我有一个朋友整理的跟我的聊天记录, 可以当最基本最基本的摄影教材精简版。

首先我要纠正一个可能相当严重的错误。 我误解了相当长一段时间, 我以为变焦会影响透视。 最新的讨论和引证结果是。。不会。 在此表示深刻的检讨。

OK。我们开始曝光了

曝光的含义呢,最简单的说法,就是一张照片内的各种东西分别有多亮。

那么影响这个亮度的,相机上我们有三个核心参数。

光圈,快门速度,ISO。

你的相机反光板升起,光照射到感光元件上。

对于胶卷机来说,就是照射到胶卷商。

然后曝光时间结束,回到原位,根据你刚才做的曝光。机器帮你记录下刚才光投影下的画面

这就是成像原理。

 

你现在把光线想象成一个自来水龙头。

用杯子去接水。

那么光圈就是这个杯口有多大。

在水流很大的情况下,这个杯口越大,我们单位时间接到的水就越多是吧。

那么快门速度就是你把杯子放在水龙头下放多久。

然后ISO我们叫他感光度。

他其实本身也是一种速度。全程ISO SPEED。

就是在单位曝光时间,一样大的光圈条件下,我们感光元件处理光的速度。

这个速度已经被完全标准量化了。

就是说 ,200ISO的进光速度

是100ISO的两倍。  

和快门速度一样,其他条件一样情况下。2秒的快门比1秒快门多进一倍光。

OK。这是这三个要素对亮度的基本影响

但是同时,这三个要素还有别的影响。    

第二属性还没讲。

1,光圈还影响景深。

景深的概念简单来讲,就是你焦点平面之外的地方,模糊的程度。

光圈越大,景深越小。  

所以你看到很多单反拍的照片,人的背景都是模糊的

大景深就像你看的风景片

基本所有地方都是清晰的。

 

但是景深的问题我后面还会跟你说

因为影响景深的远远不止光圈

光圈的奇怪之处在于,他用F值表示。

但是F值越小,光圈越大。

这个时候请拿出你的小机机。

看看你的镜头,上面是不是写着18-55MM, F3.5-F5.6

 

光圈其实就是镜头里面有一块板子。

这块板子可以决定镜头的开口有多大。

这个板子收得越彻底,光圈就越大。

因为实际进光口径大了,

 

但是光圈另外一个奇怪的地方就是,他的数值不是完整倍数的

不是说光圈F2进光量是F4的两倍。  

而是每三档一倍 , 就是在数值上的一个设定。

你到时候拿到相机,调整光圈的时候,每拨3下,进光亮就改变了一倍,具体数值设定不要紧,用多了就能背l.e。

然后在术语上。进光量每改变一倍,我们称之为改变一EV。

EV=exposure value. 

然后我们继续讲,ISO的第二属性。

这个也很简单。 ISO影响画质。

总体来说,ISO越低,画质越细腻。  因为ISO是感光速度

对于数码感光元件来说 . 感光速度越快,对电路的负荷就越高

电路负荷高就会产生数码噪点。

对于胶片来说就是化学反应。同理。

对于数码感光元件来说 , 感光速度越快,对电路的负荷就越高

电路负荷高就会产生数码噪点。对于胶片来说就是化学反应。同理。

 

为体育记者设计的机型。例如佳能1D系列。NIKON D3S等等。高ISO品质会特别好。但是这些机器也是最贵的。所以一般来说,我们提倡在光线充足条件下,ISO越低越好。

 

快门你已经知道了。

太慢就会抖。就算你不抖。你的主体也可能会动。

至于什么场合需要多快的快门速度 , 靠经验吧。足球我的经验是至少一千分之一秒。

 

刚刚说了三要素

那么这三要素一起,决定一个进光亮对吧

以一个“准确”的曝光来说,我们要求整个画面不能太暗也不能太亮。

那么这个“准确”的读数,分别是这三要素如何设置的时候呐?

机器会告诉你哒。随着科技的发展,在20世纪的某一年。。。相机迎来了机内测光技术(鼓掌,撒花)

三种测光:  点测光,中央重点平均测光,评价测光。

还有一种不记得了。是平均还是啥的。

点测光,就是针对你当前对焦点,让他曝光“准确”

这个“准确”的概念,就是中间调。

神马是中间调呐,现在把你的世界想象成黑白的。

那么现在世界没有颜色,只有明和暗对吧。越亮越白,越黑越暗对吧

现在假设你的眼睛和你的机器一样,可以把这个明暗分成22个等级 , 这个等级我们叫做灰阶。22号灰阶最亮,1号最暗。

那么点测光的意义,就是把你当前对焦点的范围,曝光到11号灰阶。

是的。就是曝光到中间位置。然后其他测光基本原理其实和点测是一样的。

只不过机器会另外运算一下  比如中央重点平均。一般为80/20

就是说,中央区域,取80%权重,其他区域20% 

来把这些所有区域曝光到中间调为原则,做一个运算,给你一个读数。

评估测光是佳能专利。我没有研究过原理,但是估计也差不多,算法不同而已。

因为传统摄影里面把主题放在中间 ,  所以主题曝光准确一般认为是最重要的

测光系统会给中央区域更高的权重。但是,测光是不能随便测的,,不是你一抬起相机来相机就白给你一个好读数的。在你人眼测光还不是太熟练的情况下。多对中间调区域测光。能保证你整个画面更多的细节 , 因为相机有一个宽容度问题。相机一般只有22到29个灰阶。人眼是64个。就是说。你看外面可能阳光普照的地方也很清楚 , 黑不溜秋的地方也看得见东西。但是相机不行。那么如果暗和亮出现在同一个画面里。照片就是和人眼看得查那么一些 , 那么对你测光技巧就有要求了。

 

当然跟你的目的也有关系。比如,你拍个小清新美女人像是吧。

关键肯定是那个人。但是人脸逆光。不太亮,肿么办呢。

你就要做出牺牲了。让人脸亮起来,背景在前期就随他去吧。。

当然我们是在讨论不考虑后期的情况下。 RAW格式在高光和阴影还各有1.5-2EV宽容度。具体会到多少不好说啊, RAW格式和软件本身都还在进步。

人脸亮,是等他自己调?还是我们闪光?

你可以选择闪光补光。但是闪光灯是个大学问。。拍小清新一般是不用闪光的。

不是等他自己调。是用你的测光技巧 , 闪光闪出来都太难看了。。。

你对人脸测光相机给你的读数就会是把人脸拉到中间调的读数嘛。

你要对着后面亮闪闪的白云和太阳测光。人脸就全黑了。

这个要点经验。

对焦和曝光是完全两个系统,请务必严格分开。

 

曝光补偿就没什么好说的,就是基于你的测光结果你再进行的调整。

比如说你觉得人脸中间调还不够亮。要再亮一点。

那你再加个1EV的补偿,再去点测人脸,人家脸就更白了。。

然后测光结束,回到三要素的问题。三要素其实最重要的都是第二属性。

在给定曝光值的情况下,你要知道什么时候要舍弃什么。

比如现在室内,光线不好,你光圈已经开到最大了。但是快门还是不够快。

为了你要的曝光效果,你该干什么?

就是说。我基本肯定,你的快门速度低于1/50,你照片就糊掉了

当然你可以是铁手,但是一般来说是这样。

现在把ISO从200提到800,可能你画面就会有些噪点。

但是可能快门速度就能到1/100秒了。

你怎么选?

三要素的取舍。。

经验问题居多。我觉得没有必要多讲。每当需要选择的时候,想想三要素的第二属性

你就应该知道怎么转换了.

 

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